Результаты укоренения винограда в газете – подходит ли метод Буррито для виноградной лозы?

На какую длину нужно обрезать плодовые лозы и как определять предварительную нагрузку виноградных кустов?

Длина обрезки винограда — это длина части однолетнего побега, оставляемой на виноградном кусте при обрезке. Длину определяют не в линейных размерах, а в глазках. Эта длина может быть различной. Зависит она от сорта, типа формировки, возраста виноградных кустов и насаждений, и их состояния. Различают обрезку короткую (до 4 глазков), среднюю (5-10 глазков), длинную (более 10 глазков) и смешанную. Короткую обрезку обычно применяют на молодых виноградниках с целью обеспечения сильного вегетативного роста побегов для штамба или рукавов. Длинную обрезку побегов применяют сравнительно редко, чаще при формировании кустов винограда на арках или беседках.

На плодоносящих виноградниках обычно применяют смешанную обрезку. Короткая обрезка лоз на сучках замещения, а средняя и длинная на плодовых стрелках. Длина обрезки побегов во многом зависит от силы роста кустов винограда. Если рост побегов слабый, то наиболее плодоносные глазки расположены ближе к их основанию, поэтому побеги обрезают короче. При сильном росте более плодоносные глазки в верхней части побега, поэтому их обрезают длиннее. Различная потенциальная плодоносность глазков по длине лозы в значительной мере связана с происхождением сортов винограда. У европейских и некоторых новых сортов винограда, например, у Аркадии, Восторга и других более плодоносными являются глазки в нижней части побегов, у сортов среднеазиатского происхождения (Ризамат, Паркентский и других) и некоторых новых (Кодрянка, Памяти Негруля и других) более плодоносными являются глазки, начиная от 3-4 считая от основания побегов. Но в целом при обрезке лоз винограда нужно учитывать, то, что у большинства сортов плодоносность нижних глазков слабая, в средней зоне более высокая, а затем к верхушке побега вновь снижается. Это касается и новых гибридных форм винограда, по которым недостаточно опытных данных касательно их потенциального плодоношения в разных частях плодовых лоз. Поэтому можно считать, что оптимальной длиной плодовых лоз винограда при использовании веерной формировки кустов можно считать длину обрезки на 8-12 глазков. Желательно на лозах иметь определенный запас глазков на случай их повреждения морозами, выпревания зимой или повреждения грызунами. Оптимальную нагрузку кустов винограда с такой длиной плодовых лоз можно производить после распускания почек при помощи зеленых операций (нормирующей выломки вегетирующих побегов). При проведении обрезки побегов определяют и предварительную нагрузку будущим урожаем виноградных кустов. Общим правилом здесь можно считать, то, что для нормального развития и плодоношения растений при их размещении на вертикальных шпалерах, количество вегетирующих побегов на один погонный метр шпалеры не должно превышать 10-12. То есть растущие побеги должны располагаться на шпалере один от другого на расстоянии 8-12см. При более тесном расположении побегов кусты ими будут сильно загущены. Если же побеги будут располагаться реже, то возможна недогрузка кустов винограда урожаем, будут расти жирующие побеги. Но такая обрезка применима для хорошо развитых кустов винограда, при обрезке молодых или отстающих в росте кустов применяют более короткую обрезку.

Заготовка черенков

Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре:

  • Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно с карандаш.
  • Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4 почками.
  • Черенки, если их мало, я заворачиваю в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха. Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.
  • Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, его концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Этого делать не обязательно, но желательно.
  • Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения.

Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно, чтобы температура в погребе была довольно низкой. Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим укрывным материалом.

Срезанные осенью черенки нельзя держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.

Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага.

За зиму побеги сильно усыхают

Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей. Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, – это вероятность подмерзания почек зимой.

Если сильные морозы в ваших краях не редкость, лучше сразу выбирайте и сажайте сорта винограда для северных регионов.

Высадка черенков в грунт

После образования корневой системы побег готов к пересадке в открытый грунт. Проводя мероприятие весной в конце мая или начале июня, чтобы не было ночных заморозков:

  • Готовят яму с подкормками.
  • Переносят черенок, устраивают холмик из земли, поливают.
  • Мульчируют и накрывают банкой, чтобы защитить от прямых солнечных лучей.

В выкопанную яму можно заложить остатки прошлогодней листвы, зеленые сидераты, перегной из куриного помета или коровяка. Чтобы органика быстрее расщеплялась ее поливают раствором ЭМ препаратов. Если добавлять в почву минеральные удобрения, то часть смешивают с грунтом, часть насыпают на дно ямы. Для подкормки подходит также зрелый компост.

После засыпания саженцев, слои грунта уплотняют, поливают 1 ведром воды. Мульчировать нужно, чтобы почва не высыхала. Слой органики не дает воде быстро испаряться.

Рекомендуют укладывать на дно ямы слой глины, если почва на участке песчаная. Это способствует удержанию питательных веществ в верхнем слое грунта. На глинистой почве желательно смешать почву с гравием, щебнем или битым кирпичом. Это усилит аэрацию и позволит корням быстрее разрастаться.

Если к участку снизу слишком близко подходят грунтовые воды, виноград будет плохо развиваться и плодоносить. Придется обустраивать холмики из грунта, огораживать их, чтобы не размыло дождями, затем в них высаживать посадочный материал.Если закладка ямы выполнена по всем правилам, подкормки саженцу не нужны в течение 2 лет после посадки.

Высадка вегетатирующих саженцев на постоянное место и уход

Готовность вегетатирующих саженцев к пересадке на постоянное место определяют по следующим критериям:

  • на кустах должно быть не меньше 7 листьев;
  • зеленые побеги должны иметь длину 15 см и больше;
  • корневая система должна быть достаточно развитой, чтобы полностью заполнить емкость объемом 1 л.

Перед высаживанием молодого растения на постоянный участок его на протяжении нескольких дней закаливают. Для этого выносят растение на несколько минут в день на улицу. Длительность пребывания на улице постоянно увеличивают. В течение недели молодой саженец полностью адаптируется к новым условиям роста.

Пересадку выполняют стандартным методом перевалки. для этого делают посадочную ему, размеры которой вдове превышают габариты земляного кома. В нее перемещают растение вместе с грунтом, в котором он рос. Затем заполняют открытое пространство землей.

Популярные статьи  Артишоки - это что: фото и описание овоща

В первые две недели за кустиком следят особенно тщательно. Рекомендуется создать для него тень, чтобы солнечные лучи не выжигали необходимый хлорофилл. Если ожидаются заморозки, растения закрывают укрывным материалом. В случае сильного понижения температуры делают более тщательное укрытие.

Важно!

Чтобы беречь растения от возвратных заморозков, рекомендуется выполнять высадку на постоянное место только после окончательного установления теплой погоды.

Когда начинать проращивать черенки винограда?

Конкретная дата начала пробуждения чубуков определяется виноградарем индивидуально. Необходимо учесть сортовые особенности, погодные условия, будет ли производится посадка винограда чубуками в грунт или вегетирующими черенками.

Для успешной посадки виноградной лозы температура почвы на глубине 20-30 сантиметров должна быть не менее 11-12 ºС, воздух должен прогреться до 14-16 ºС. Неравное наступление весеннего тепла в различных климатических зонах должно учитываться для планомерного и своевременного проращивания, дальнейшей высадки.

В южных регионах страны сезон виноградных посадок начинается в апреле-мае, в средних широтах России, Беларуси, на севере Украины – после 20-х чисел мая, северных областях – после 8-10 июня. Отталкиваясь от времени высадки в грунт путем обратного отсчета, рассчитывается дата начала подготовки черенков к проращиванию.

После хранения зимой, необходимо произвести замачивание чубуков винограда в течение 1-2 суток, используя отстоянную (талую, колодезную) воду с добавлением меда (чайная ложка на ведро жидкости) или гетероауксина (разводить по инструкции). Различные стимуляторы (сок алоэ, Фумар, Циркон, Эпин, Корневин) способствуют хорошему образованию корней на виноградной лозе. Использование препаратов, стимулирующих рост корней у лозы, должно проводиться в соответствии с рекомендациями производителя. По отзывам опытных виноградарей, излишнее и чрезмерное использование стимуляторов (многие думают, чем больше, тем лучше) нарушает биологические процессы, в результате чего, корни вообще могут не появиться.

Далее при помощи секатора обновляются срезы, под нижней почкой на расстоянии одного, двух сантиметров, над верхней – 2-3 сантиметра. Жизнеспособнй черенок на срезе имеет зеленоватый цвет, при надавливании выделяется небольшое количество влаги. Следующий подготовительный этап состоит в бороздовании, ножом (садовой пилкой) делается несколько неглубоких порезов (3-4), для активизации клеточных процессов, быстрого появления каллуса и отрастания корешков.

Проращивание

Для укоренения подготовленных черенков используют разные способы. Все они легко исполняются, но требуют выполнения определенных условий. Проращивать черенки винограда рекомендуется при температуре воды +24 градуса. Если используется метод укоренения в почве, то ее температуру удерживают не меньше +20 градусов. Рекомендуется создать прохладный воздух у верхней части черенка. Его температуру устанавливают в пределах от +8 до +13 градусов. Наличие света для образования корней на черенках не является обязательным условием.

В воде

Один из простых способов прорастить черенки – сделать это в воде. Порядок действий будет следующим:

  1. Теплую воду, пропущенную через фильтр, наливают в банку из стекла объемом 1 л так, чтобы она заполнила ее на 3 см.
  2. Отрезки помещают в емкость пучком. Из нижнего края начинает сочиться желеобразная масса. Пока это происходит, черенки постоянно извлекают и промывают. Когда край набухнет, сок прекратит сочиться.
  3. Емкости ставят на подоконнике, при этом помещение регулярно проветривают. От этого вода будет теплой, а воздух холодным.
  4. Постоянно поддерживают заданный уровень воды, подливая все время свежую. Чтобы сократить испарение, прикрывают банку пленкой.
  5. Через 20-30 дней из среза появятся корни. После их отрастания на 2-3 см посадочный материал пересаживают в грунт.

Важно!

Иногда почки просыпаются раньше, чем появляются корни. В этом случае можно оставить один из побегов, но не самый сильный и первый. Преждевременное пробуждение корней вредно для проращивания, поскольку вытягивает из черенка все соки.

В почве

Когда корешки отрастут на достаточную длину, вынутые из воды, чубуки пересаживают в специальную почвосмесь. Но для черенков винограда необязательно дожидаться появления корней. Осуществлять укоренение можно прямо в почвосмеси. Это метод намного удобнее водного укоренения. В этом случае необязательно лишний раз пересаживать молодые растения.

Обычно для проращивания в качестве субстрата используют хвойные опилки. Их насыпают в посадочную емкость слоем толщиной 5 см. После увлажнения размещают черенок и досыпают еще 4 см опилок. Регулярно опилки проверяют на уровень влажности. Грунт не должен быть сухим или слишком мокрым.

Вместо опилок можно использовать смесь равных частей перегноя, древесной стружки, песка и земли. На дно посадочной емкости укладывают дренаж, затем насыпают почвосмесь. После ее увлажнения размещают черенок и засыпают грунтом так, чтобы почка была закрыта. Черенок после укоренения высаживают прямо на участок.

В торфяных таблетках

Для этого способа понадобятся крупные торфяные таблетки диаметром не меньше 5 см. Их устанавливают в поддон и заливают водой на полчаса, чтобы они разбухли. Ко времени готовности они увеличиваются в размере в 5 раз.

Черенок вставляют в таблетку до упора. Затем оборачивают конструкцию полностью пленкой, оставляя на воздухе только верхнюю часть черенка. Пленку фиксируют скотчем. Поддон с черенками устанавливают рядом с батареей. Регулярно помещение проветривают, чтобы обеспечить холод для верхней части черенков. Через три недели появятся корни на черенках. Тогда таблетки пересаживают в более просторные емкости.

Такой способ проращивания называется кильчеванием. В качестве кильчеватора вместо таблеток можно использовать любые подходящие предметы: мох сфагнум или картошку, увлажненную газетную бумагу. Подробнее узнать об этом способе укоренения можно в видео.

Для укоренения можно использовать пластиковые бутылки. Для этого ее обрезают, на дно укладывают керамзит и наполняют почвосмесью. Затем устанавливают черенок и досыпают грунт. Чтобы сохранить грунт влажным, верхнюю часть накрывают стаканчиком из пластика.

Важно!

Когда приходит время пересадки, черенок извлекают из бутылки вместе с земляным комом. Так как пластик не разлагается, высаживать черенок вместе с емкостью нельзя.

Вместо пластиковой бутылки можно таким же способом укоренять черенки в картонном стаканчике. Тогда при посадке извлекать молодое растение из емкости не нужно. В почве картон постепенно разрушится и растение сможет свободно расти.

Секреты удачного укоренения черенков винограда

На этапе подготовки черенков начинающие виноградари могут допускать некоторые ошибки, например, выбрать слабую лозу. Опытные аграрии знают, что ветвь должна быть зрелой и толстой, около 8 мм в диаметре

Для размножения винограда важно вырезать только среднюю часть лозы, поскольку центр является местом сосредоточения полезных для выгонки микроэлементов.
Вторая распространенная ошибка в укоренении виноградных черенков заключается в нарушении условий хранения. Как пересыхания, так и переувлажнения заготовок допускать нежелательно

За чубуками необходимо постоянно следить, своевременно увлажнять и проветривать, а также поддерживать температуру чуть выше +20°C. Более прохладные условия опасны загниванием корней.
Как спасти привои? Если замечено увядание верхушек и подсыхание листочков по краям, дачник должен прекратить полив и дождаться полного высыхания грунта. Затем саженец нужно выкопать и удалить гниль. Низ растения обрабатывают дробленым древесным углем и высаживают в новую, умеренно увлажненную почву. Обязательным условием удачного проращивания винограда является тепло.

Укореняем черенки: классический способ

Укоренение черенков винограда весной – это довольно простая процедура. Во-первых, необходимо еще раз проверить, что у всех чубуков есть две-три почки. Если их больше, лучше разрезать веточку на две части. Далее делаем следующее:

  1. Выбираем емкость и ставим в нее черенки. Берите прозрачную банку, такую, чтобы можно было налить 3-4 см воды. Первая почка помещается в жидкость, из второй должен будет вырасти побег, поэтому она должна быть выше края емкости.
  2. Ставим емкости на батарею и ждем. Обязательно меняем воду. Можно кинуть в нее кусочек угля, чтобы жидкость не скисала.
  3. Через пару недель, когда появится зеленый побег, необходимо будет проверять подготовленные к высадке черенки винограда. На них может появиться цветочная гроздь. Это лишний фактор, утягивающий на себя соки и энергию, поэтому его необходимо убрать. Гроздь похожа на маленького барашка – не перепутаете.
  4. Через три-четыре недели у чубука начинают проклевываться корешки. Дайте им немного отрасти, и можно укоренять.
Популярные статьи  Проращивание семян томатов в гидрогеле

Некоторые дачники предпочитают посадку черенков винограда в землю, но активные садоводы считают это излишним, ведь дополнительные емкости занимают место, да и времени на подготовку земли требуется больше. И не факт, что черенок без корней прорастет.

Результаты укоренения винограда в газете – подходит ли метод Буррито для виноградной лозы?

Еще один способ предполагает использование популярных сегодня торфяных таблеток, в которые втыкаются черенки. После их заворачивают в ткань, в пленку и убирают. Через три недели хранения где-нибудь на шкафу можно разобрать черенки и получить большую часть растений с корешками.

Как правильно обрезать однолетние и многолетние лозы?

Концы однолетних побегов срезают наискось, наклон среза направляют в противоположную от глазка сторону и на 3-5см выше его, чтобы выделяющаяся весной на конце побега посока не попадала непосредственно на глазок. Часть междоузлия над глазком необходимо оставлять для того, чтобы он не усох. В последнее время многие виноградари практикуют обрезку однолетних побегов по диафрагме верхнего узла по отношению к последнему глазку. В этом случае усыхание части побега выше глазки бывает наименьшим. При правильном срезе диафрагма предохраняет от попадания в сердцевину воды, болезней и вредителей. Срез желательно делать через узел с усиком, у которого диафрагма полная.

При удалении однолетних побегов на плодовых стрелках и сучках замещения обычно пеньков не оставляют. Если их удаляют на рукавах и голове куста, или удаляют сами рукава, то оставляют пеньки высотой около 1-2 см, которые в следующем году удаляют. Пеньки оставлять необходимо для того, чтобы не началось омертвения тканей непосредственно рукавов или штамба кустов. При проведении обрезки расположение ран на рукаве по отношению друг к другу может быть противоположное или по одной стороне. Противоположные раны на рукавах могут вызывать негативные последствия. Омертвевшие ткани с разных сторон рукава могут соединиться. Сокодвижение в таком рукаве прекратится и он усохнет. Раны, нанесенные с одной стороны рукава, наносят меньший вред, и кусты жизнеспособность сохраняют дольше. Поэтому при обрезке кустов необходимо учитывать эту особенность дальнейшего развития кустов и не допускать обрезки побегов на рукавах напротив друг друга. Поверхность срезов должна быть гладкой, обычно это бывает при обрезке секатором. Если срезы выполняются ножовкой, то их нужно зачистить от образующихся при спиливании шероховатостей и неровностей садовым ножом. Почему нужно выполнять это требование? Все дело в том, что главным фактором, сокращающим жизнь виноградного куста, является его обрезка. У виноградной лозы древесина очень пористая и раны, нанесенные кустам при обрезке, заживают плохо, изнутри они закрываются специальным веществом — камедью. Каждая рана, нанесенная при обрезке, вызывает отмирание отдельных участков проводящих тканей рукавов.

2.Когда лучше производить обрезку винограда?

Начинать обрезку виноградников необходимо по завершению вызревания виноградной лозы. Ранняя обрезка кустов негативно сказывается на последующем их развитии. Причина здесь в том, что в растениях осенью происходит активный отток питательных веществ из листьев и зеленых частей побегов в корневую систему, рукава и вызревающие побеги. Поэтому лучшим временем для начала обрезки виноградников можно считать время по завершению естественного листопада. Но, к сожалению, это условие на большей части территории Украины, где практикуется выращивание укрываемого винограда, не применимо, потому что укрывать виноградники необходимо до наступления сильных холодов, а к этому времени вегетационные процессы у виноградных растений еще не завершаются и естественного листопада не наблюдается. В основном в октябре-ноябре завершается вызревание виноградной лозы. Обычно к этому времени она вызревает у большинства сортов винограда на 70-80% длины, поэтому это время можно считать основным для обрезки виноградников. И в первую очередь это касается укрываемых на зиму виноградников. Иногда встречаются рекомендации укрывать необрезанные кусты винограда, но практически такую работу выполнить очень сложно.

Во-первых, большой объем выросшей за лето лозы с большим трудом можно уложить на землю. Для этого необходимо все однолетние побеги связывать в пучки (это дополнительные затраты труда и времени). Потом к земле такую массу побегов вместе с рукавами пришпилить будет совсем не просто. Во-вторых, очень большие проблемы возникают при укрытии таких кустов. Если их укрывать землей, то получаются очень высокие валы земли, на их насыпку необходимо брать большой ее объем из междурядий, а это может привести к частичному оголению корневая система растений, и зимой она может подмерзать. Трудовые затраты на насыпку высоких валов тоже будут очень большими. Если укрывать виноградные кусты пленками, деревянными щитами и другими подручными материалами, то их понадобиться на много больше, чем при укрытии обрезанных кустов. Еще одним весомым аргументом против весенней обрезки будет образование многочисленных свежих ран на месте обрезанных лоз. Весной этой приведет к очень сильному выделению пасоки, а ее выделение в больших объемах нежелательно для растений: кроме большого количества влаги виноградные кусты теряют и питательные вещества, которые очень необходимы для весенней вегетации. Поэтому для укрываемых виноградников лучшим временем обрезки можно считать осень. При этом следует учитывать, что их обрезку необходимо завершить до установления низких температур воздуха, когда они опускаются ниже нуля. При таких температурах укрытие кустов становится проблематичным, потому что на морозе лоза становиться хрупкой и легко обламывается, трудно пришпиливать лозы к мерзлой земле и такой землей их укрывать, в прочем как пленками, щитами и т.п.

Не укрывные виноградники обычно начинают обрезать по завершению естественного листопада, то есть поздней осень или даже в зимнее время, если позволяют это делать погодные условия. Если в этот период не удается завершить обрезку виноградников, то ее проводят ранней весной.

От чего зависит подготовка черенков к хранению

Уже в день обрезки следует заняться отложенными черенками. Оставленные на открытом воздухе, они сразу начинают терять влагу, такую ценную для запланированного укоренения.

Оптимальный способ хранения заготовленных лоз – в траншее, где они точно не высохнут и не сгниют. В Центральном регионе в течение зимы глубине 60…70 см сохраняется температура около 0 градусов.

Для более холодных регионов, чтобы предотвратить промерзание почвы, поверх траншеи укладывают гниющую органику. Всем хорош способ, кроме одного – пока почва не оттает, черенки извлечь невозможно.

Вот и получается, что способ хранения черенков винограда зависит того, как скоро они понадобятся в новом сезоне.

Для нужд крупного виноградника заготавливают большое количество черенков, которые по приходу тепла высаживают в школку. Такие черенки чаще всего хранят прикопанными в траншее, где они точно не пересохнут. Отрезки лозы вполне достаточно продезинфицировать купоросом.
Владельцы небольших виноградников часто хранят материал для размножения винограда в подвале или погребе. Часть черенков дожидается тепла, часть – достают в феврале и укореняют для получения полноценного саженца к началу лета.
Дачники обычно заготавливают черенки в небольших количествах, хранят их в холодильнике или погребе

Для садоводов важно иметь возможность наблюдать за состоянием лозы в процессе хранения, принять соответствующие меры при необходимости. Для раннего получения саженцев укоренение начинают еще зимой, в феврале.

Как правильно подготовить срезанные лозы к хранению в домашних условиях рассмотрим более детально.

Необходимость проращивания

Для размножения виноградных кустов используют проращивание семян, укоренение отводок либо черенков, высадку готовых саженцев. Семенной способ выращивания используют очень редко. Для него нужно много времени до получения готового растения. При этом многие молодые растения погибают или не сохраняют сортовые признаки. Готовые саженцы хороши тем, что позволяют сразу получить готовое молодое растение. Но покупка саженцев всегда оборачивается значительными затратами.

Популярные статьи  Онцидиум: виды с фото, как ухаживать и почему не цветёт

Чаще всего для домашнего разведения понравившихся сортов используют черенкование или укоренение винограда отводками. При этом использование конкретного варианта определяется погодными и климатическими условиями региона, где выращивают растения. Если теплая погода устанавливается рано и не ограничивается одним летним месяцем, используют укоренение отводков. Во всех остальных случаях рекомендовано выращивание черенками или чубуками.

Важно!

Черенкование – преимущественный способ выращивания винограда в северных регионах с коротким летом, небольшим количеством солнечных дней и высоким риском возвратных заморозков.

Преимущества выращивания виноградной лозы черенкованием:

  1. Для нарезания черенков используют молодую плодоносящую лозу.
  2. Для черенкования подойдут любые сорта.
  3. Для получения посадочного материала высокого класса нарезанный посадочный материал определенным образом подготавливают. Укоренение проводят так, чтобы черенки дали корни к моменту пересаживания на постоянный участок.
  4. Пересадка, адаптированного к условиям участка, посадочного материала проходит быстрее, чем укоренение отводков.

Перед высаживанием на место постоянного роста заготовленные чубуки обязательно проращивают. Только тогда можно получить здоровый, сильный куст, который за короткое время хорошо примется, даст листву и стойко перенесет заболевания.

Ошибки новичков при укоренении, посадке

Укоренение черенков – очень надежный способ размножения винограда и достаточно простой. Однако и здесь возможны ошибки, которые приводят к неудаче.

  • Для размножения подходит немолодая, прочная лоза толщиной не менее 7 мм в диаметре.
  • Вырезать рекомендуется среднюю часть, так как здесь содержится максимальное количество питательных веществ, требующихся для роста и укоренения.
  • Чубуки, подготовленные осенью, нужно хранить в определенных условиях: температура не должна превышать +20 С или падать до 0 С. Черенки должны получать некоторое количество влаги, но при этом переувлажнение очень опасно и вызывает подгнивание.

Для укоренившегося черенка избыток влаги не менее губителен. Если после приживления, наблюдается увядание верхушки или подсыхание листочков, необходимо немедленно прекратить полив, дождаться пока грунт полностью высохнет и выкопать растение

Очень важно удалить всю обнаруженную на кусте серую гниль. После этого корни и верхнюю часть стебля обрабатывают дробленым древесным углем и высаживают виноград в новую яму с чуть увлажненной почвой

Тепло – обязательное условие для успешного выращивания винограда. Даже при самом лучшем укоренении высадка черенка в прохладный грунт приведет к гибели растения или замедленному его росту и развитию.

Немного теории, без которой не обойтись обычному дачнику

Все правила нарезки лоз для заготовки чубуков имеют научную подоплеку. Без четкого понимания строения лозы нарезка черенков превращается в набор последовательных монотонных действий по выполнению строгих и абсолютно непонятных требований.

Все операции по заготовке черенков винограда покажутся простыми и понятными, если разобраться в строении отрезка лозы. Узлы и междоузлия – из них состоит вся лиана винограда.Проще всего с междоузлиями. Их основное назначение: транзит питательных веществ и воды, – по аналогии с кровеносными сосудами человека. Наружный покров (кора) защищает древесину от повреждений и потери влаги. Под корой находится камбий, тонкий слой тканей, отвечающих за процессы регенерации. Если продолжать проводить аналогии с человеческим организмом, камбий – аналог стволовых клеток, которые при определенных условиях дают начало любому органу. В случае размножения винограда именно клетки камбия развиваются в корневую систему саженца.

Для успешного превращения камбиальных тканей необходим запас питательных веществ и влаги. В сердцевине откладываются углеводы, которые поддерживают процессы жизнедеятельности во время зимнего хранения, и питают ростовые процессы во время укоренения.

Второй обязательный компонент, отвечающий за обменные процессы, – вода. Распределение запасов воды в лозе (и срезанном черенке) зависит от узлов, которые упрощенно можно описать как обычную мембрану.

Узлы бывают 2 типов (см. рисунок):

  1. Канал сердцевины перекрыт в значительной мере – отток питательных веществ значительно замедлен. Большинство узлов на лозах относятся к этому типу. Они отвечают за отток питательных веществ в конце сезона от листьев в корневую часть и рукава.
  2. Междоузлие образует практически глухую мембрану, которая максимально задерживает ток воды и питательных веществ. Узлы 2-го типа на лозе найти проще-простого – достаточно найти узел с усиком.

Самые перспективные узлы для заготовки чубуков легко определить «на глаз»:

  • оценить разницу толщины лозы и диаметра узла и выбрать участок лозы по принципу «чем толще узел, тем сильнее ростовая почка»;
  • для нижней (пяточной, корневой) части черенка выбирать узлы с остатками усика, т. е. с развитой внутренней перегородкой.

После такого «лирического отступления» вопросов о правилах нарезки черенков должно остаться намного меньше.

Уход за саженцами

Выращивание из молодых черенков винограда, тем более в первых год, потребует внимательного ухода, который предусматривает:

  • регулярное рыхление земли;
  • прополку и полив;
  • обработку саженцев от разных заболеваний;
  • подвязку лозы;
  • внесение подкормок.

Поливать молодые кусты необходимо раз в две недели, для того чтобы саженцы не засохли. Для одного растения будет необходимо около ведра воды. Полив осуществлять можно непосредственно под виноградный куст либо использовать дренажные трубки. Последний способ более удобный.

Пропалывают виноград с учетом разрастания сорняков. Землю рыхлят один раз в неделю, для чтобы достаточно поступало воздуха к корням. Прикормку добавляют только органическую (разведенный куриный помет, компост, перегной и т.п.). В них больше всего азота, а во время его нехватки листья желтеют. Прикармливать растение необходимо 3-4 раза в год.

При посадке для винограда можно уже соорудить самодельный каркас. Если нет этой возможности, то ветки лозы подвязывают к высоким колышкам. Шпалеры сооружают уже на следующий год, когда саженцы пускают многочисленные и мощные пагоны. Черенки винограда, как правило, поражаются грибковыми болезнями. Для их профилактики растение обрабатывают специальными покупными препаратами или медным купоросом. Грамотный уход позволяет сохранить почти все саженцы и в последующем получить хороший урожай винограда.

Выводы

  1. Укоренение черенков – самый доступный и простой метод размножения винограда. Способ доступен как опытным виноградарям, так и новичкам (легко срезать, нарезать, заготавливать, укроренить, садить/ сажать черенок дома и в квартире зимой, можно делать в меде или гидрогеле).
  2. Чтобы обеспечить размножение культуры, необходимо осенью подобрать подходящую лозу и правильно пошагово нарезать (важна правильная нарезка) заготовки.
  3. Хранить черенки следует в специальных местах, где можно обеспечить стабильность температуры и влажности.
  4. Перед укоренением (черенкованием/ черенковать, делать черенкование и укоренение) любым методом, черенки тоже необходимо подготовить: обновить нижний срез и вновь запарафинить верхний, чтобы не допустить преждевременного роста растения.
  5. Методов существует несколько: черенки можно укоренять (укореннение начать в зимний период: февраль, март) в воде, во влажной ткани, в торфяных таблетках и даже в подготовленной почвенной смеси или субстрате. Способ подбирают исходя из собственных возможностей.

Как подготовить виноград к зиме расскажет этот материал.

Оцените статью
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: